Итак, вдоволь полюбовавшись на меч в деревяных ножнах, приступаем ко второму этапу - обтягиванию кожей. Основные принципы этого процесса применимы к ножнам практически любой эпохи. Различие заключается часто только в оформлении наконечников и устьев ножен да в способе крепления портупейного ремня (примечание: правильный термин для этого ремня - портупея, поскольку именно так он и должен называться по-французки: port-epee, то есть то, на чем носят меч. Но поскольку слово это прочно вошло в армейский фольклер, мне больше нравится "перевязь").
Для меча на предыдущих фотографиях самое подходящее время - конец 13го-начало 14 века. В первой четверти 14 века появились портупеи с металическими кольцами и цепочками, к которым крепились ножны, но вряд ли они сразу же вытеснили добрые старые перевязи. Поскольку кольца, цепи и прочая фурнитура - это уже совсем другой вопрос, рассматривается "хрестоматийная" перевязь из широкого ремня с завязками, широко любимая в Германии в 13 веке. Различные ее варианты оказались весьма живучи: например, алогичная "мягкая" перевязь изображена на английском барельефе с надгробия сэра Кроучбека, умершего в 1296 году (правда, его перевязь скорее всего не завязывается, а застегивается). Устье ножен изготовлено в форме характерных треугольников, которые (при правильном изготовлении :( - у меня не получилось с первой попытки) должны слегка "закусывать" перекрестье вложеного в ножны меча, и не давая влаге и грязи попасть внутрь даже пустых ножен.
К сожалению, ножен того времени до нас дошло очень мало, и часть из них принадлежит парадным или выездным мечам. Такие ножны обтягивались дорогими тканями и нарядно украшались. Но ножны боевых мечей испанских принцев обтянуты кожей и практически лишены украшений, а перевязи их сделаны из толстой, но очень мягкой кожи, почти замши, напоминающей "воловью кожу" кавалерийских кафтанов, широко растпространившихся в 17 -18 веках. Многочисленые изображения на миниатюрах, в частности в Манском кодексе, также свидетельствуют в пользу того, что перевязи были очень мягкими.
Необходимое предупреждение: поскольку работать (резать и сшивать кожу) придется очень острым инструментом, работать надо очень аккуратно. Как сказал кто-то из забугорных реконструкторов: работая с кожей помни, что кожа отделяющая твои кишки от внешнего мира, зачастую гораздо тоньше!.
Минимальный набор инструмента:металическая линейка, резак или сапожный нож (от 30 до 200 рублей), шило, наперсток, иглы и суровая нитка.
Разумеется, еще понадобится кусок кожи на 10-15 сантиметров больше длины деревяной заготовки, и на 2 сантиметра шире охвата ножен в самом широком месте (на нормально сделаных ножнах это место расположено около устья). Толщина кожи должна быть не слишком большой: миллиметра два-три максимум. Если обратная сторона кожи не ровная, а вся покрыта какими-то волокнами или ошметками, то перед раскроем их надо удалить, чтобы не мешали при разметке и не топорщили покрытие ножен. Для этого достаточно несколько раз пройтись по обратной стороне крупной шкуркой.
Раскрой
Кожу кладем на ровную поверхность обратной стороной кверху. Как можно ближе к середине куска проводим линию - главную ось (примечание: для рисования, особенно по темной коже, очень хорошо подходят дешевые гелевые "золотые и серебряные" ручки). Кладем ножны вдоль этой оси так, чтобы над устьем оставалось сантиметров 10 и под кончиком примерно сантиметр. Перпендикулярно оси вдоль устья проводим первое ребро. Затем на равном расстоянии друг от друга проводим еще штук пять ребер. Такие же ребра проводим и на деревяной заготовке. Замеряем охват ножен на каждом ребре (например, портновским сантиметром или просто веревочкой), делим на два и откладываем с той другой стороны от оси. Получившиеся точки соединяем.
Крой кожи
В зависимости от толщины кожи сшивать ее можно по разному: толстую кожу лучше сшивать встык, кожу потоньше - через край. Я сшивал встык, поэтому выкройку пришлось вырезать не по самой линии, а чуть БЛИЖЕ к оси, чтобы мокрая кожа плотнее обтянула ножны. Если сшивать через край, то уменьшать заготовку не надо. Кстати, именно так - встык (и не очень аккуратно) - сшита бархатная обтяжка "родных" ножен у меча начала 14-го века, хранящихся в Толедском соборе.
Сшивание
Шитье
Перед тем, как начать сшивать кожу, надо шилом проделать отверстия для иглы по всей длине заготовки на расстоянии примерно в 3 миллиметра от края. Здесь особой хитрости нет - надо только следить за тем, чтобы отверстия шли на одинаковом расстоянии и количество их было бы одинаково справа и слева. Можно это делать "на глаз", можно облегчить себе жизнь, сделав шаблон, а можно вместо шаблона использовать обыкновенную расческу с достаточно крупными зубцами.
Первым делом надо зашить кончик. Для этого складываем заготовку вдоль оси обратной стороной вверх и аккуратно зашиваем кончик "через край".
Если заготовка сшивается встык, то заготовку следует вывернуть сразу после этого: лучше сразу видеть, как ляжет шов на лицевой стороне. Если заготовка зашивается через край, то выворачивать не надо.
Обтяжка и формирование устья
Обтяжка ножен
Перед тем, как обтягивать ножны, деревяную заготовку имеет смысл покрыть лаком, особенно вдоль швов. Делается это для того, чтобы влага с размоченой кожи не попала внутрь в процессе обтяжки, да и в ходе дальнейшей эксплуатации ножен влагонепрницаемость им не повредит.
Кожаную заготовку надо замочить в теплой воде на некоторое время. На какое - зависит от толщины и качества кожи. Мне хватило 10-15 минут. Когда заготовка станет мягкой, выливаем из нее воду, протираем от излишков влаги снаружи и изнутри тряпочкой и, уперев устье ножен в пол, осторожно начинаем надевать на деревяную основу, стараясь чтобы шов на обратной стороне шел как можно ровнее. Если кожа натягивается со слишком большим трудом можно попробовать снять ее и размочить еще, но это вряд ли понадобится если выкройка была сделана правильно.
Запас, который остался для оформления устья, должен торчать над ним. Поэтому, чтобы протолкнуть деревяную заготовку до конца, придется использвать палочку или брусок. Затем надо придать форму треугольным выступам, пользуясь тем, что кожа еще мягкая. Для этого, как показано на рисунке, достачно надавить на противоположные края кожаной трубки, торчащей над устьем и они сами сложатся в треугольники. Правда, если был оставлен слишком большой запас, основание этих треугольников доставать до устья ножен не будет. Но это не страшно - можно отрезать лишнее и сложить их заново.
Когда зубцы сделаны и подогнаны, но еще мокрые, их надо обшить по внешнему краю. После чего ножны можно оставить или подвесить для сушки сохнуть (где нибудь в уголке и в вертикальном положении). Самое главное - удержаться от искушения тут же вставить в них меч, поскольку от влаги, наверняка попавшей вовнутрь, клинок может заржаветь. Лучше выждать пару дней, спокойно прорезать дырку над устьем - и вложить меч в уже почти готовые ножны, к которым осталось сделать только перевязь.
Формирование устья
Перевязь
На некоторых современных реконструкциях рыцарские мечи 13-го - начала 14-го висят на странных "двойных" поясах. Авторы подобных изображений скорее всего основываются на реконструкциях Ле Дюка. Скорее всего, это ошибка: Ле Дюк реконструировал пояса, основываясь в первую очередь на надгробиях, на которых спина не видна, и поэтому соединил сзади тонкий и богато украшеный пояс -признак и символ рыцарского достоинства, на который никому не пришло бы и в голову повесить меч - и практичную перевязь. Кстати сказать, из этого вовсе не следует, что у Ле Дюка плохие реконструкции: наоборот, его прорисовки узлов и деталей перевязи просто великолепны. Иногда слишком великолепны для первого опыта.
Поскольку купить на перевязь кожу нужной толщины и мягкости практически невозможно, то я использовал обычную толстую кожу, и получилось вобщем неплохо, только неисторично поскрипывет при ходьбе. Уже после того, как моя перевязь была готова, я наткнулся на форуме Русского холодного оружия" на совет Марка Лучина, следуя которому можно довести кожу до любой степени мягкости. Совет приводится ниже.
Перевязь сделана из двух ремней - верхнего и нижнего. Длина нижнего ремня - около метра, а если завязки не пришивать (как сделал я), а вырезать вместе с ремнем (как делали в средневековье), то и больше. Верхний кусок может быть чуть покороче, но не сильно. Поскольку точные размеры зависят не только от пузатости будущего владельца, но и от сложности (и красоты) узлов и выбраного переплетения, а хороший кусок кожи портить жалко, я бы рекомендовал, сделать "черновую" перевязь из ткани, чтобы прикинуть размеры заготовки и более экономно расположить выкройки.
Как видно из рисунка (по Оакешоту, "Археология оружия") верхний ремень с той стороны, где расположены прорези, чуть расширяется делится. С другой же стороны он делится на три "хвоста": нижний - самый широкий у основания- достаточно быстро сужается, заканчиваясь почти шнурком шириной миллиметров 5; средний, не такой широкий, тоже заканчивается шнурком такой же ширины; ширина верхнего на всем протяжении одинакова. Поскольку из трех "хвостов" два сужаются, заготовку для верхнего ремня можно сделать клиновидной, тем самым немного выгадав в материале.
С нижним ремнем такой фокус не пройдет: он не сужается. Немного схитрить и сэкономить можно, если вырезать его одним куском с завязками. Конечно получится не так красиво, но все же вполне приемлимо.
Дальше действовать надо на глаз и очень аккуратно. Нижний ремень обертываем вокруг ножен примерно сантиметров на 20 ниже устья и размечаем два ряда прямоугольных отверстий: один - примерно в сантиметре от края, второй - на расстоянии, чуть меньшем, чем обхват ножен: ведь нижний ремень должен сидеть очень плотно и не съезжать вверх. Размер отверстий должен быть меньше сечения шнурка, количество их должно быть четным, а расстояние между ними не должно быть меньше сантиметра.
Отступив примерно на 1,5 сантимера от устья ножен намечаем прорези под верхний хвост верхнего ремня. И размечать, и прорезать их надо очень аккуратно, следя за тем, чтобы не прорезать лишнего. Лучше, если разрезы буден на 2-3 миллиметра уже, чем верхний хвост, хотя опять же это зависит от толщины и эластичности кожи, которой обтянуты ножны.
Теперь осталось совсем немного: продеть верхний хвост в получившиеся петли и определить место пересечения среднего и нижнего хвостов, а также подправить их форму если надо.
Теперь осталось прорезать в нижнем хвосте в месте пересечения ушко под средний хвост, размочить (если надо) хвосты на верхнем ремне и часть с прорезями на нижнем, и сплести оба ремня перевязи. Сразу скажу, что у меня не получилось это сделать так, как показано на рисунке Оакешотта: нижний ремень у меня скрепляется средним, а не нижним хвостом - соответсвенно, нижний и верхний хвосты верхнего ремня пересекаются с обратной стороны ножен. Но это далеко не единственный (хотя и один из самых простых) способ оплетки ножен.
Стадия 1: кожа нарезана и отверстия пробиты
Стадия 2: все собрано. Осталось только подравнять хвосты
Приложение 1:
Краткое описание способов ношения и крепления ножен (по Оакешотту "Рыцарь и его доспех")
В средние века меч никогда не крепился непосредственно к поясу. С 500 гн.э. по 900 г.н.э. его обычно носили на перевязи, переброшеной через плечо, зачастую поднимая рукоять к груди, но такой способ ношения подходил в первую очередь для колесничих или пехотинцев. Для всадника рукоять должна была размещаться ниже, особенно если он держал в левой руке щит, так что с десятого по пятнадцатый век воин носил меч на портупее свободно висящей на бедрах, или на длинных "тренчиках" прикрепленных к поясу (примечание: имеется в виду европейский воин. Степняки свои палаши и сабли всегда так носили). Примерно до 1340 портупея делалась из двух широких ремней прикрепленных к ножнам. Длинный ремень (пояс) охватывал ножны сантиметрах в 15 от устья, проходил через левое бедро по спине, затем через правое бедро и соединялся спереди с пряжкой, которой кончался короткий ремень. Этот короткий ремень крепился непосредственно под устьем ножен и шел направо через живот. В некоторых частях Европы - в основном в Англии, Франции и Испании - короткий ремень заканчивался большой пряжкой. Но в Германии, Италии и Скандинавии поступали проще: конец длинного ремня кончался двумя "хвостами", а на коротком ремне вместо пряжке делались две длинные прорези. "Хвосты" продевались в эти прорези и завязывались спереди (см. рис)
После появления "международного" стиля полного доспеха в третьей четверти 14 столетия появилась и новая манера ношения меча. Теперь мечи висели не диагонально, а вертикально на левом боку. Они крепились или с помощью крюка на поясе, проходившего через петлю на обратной стороне ножен, или парой маленьких ремешков, пропущенных через пряжки на ножнах. Большинство портупей этого типа делались из больших квадратных блях тонкой работы, соединенных друг с другом шарнирами.
В начале 15 столетия - когда появились "белые" доспехи - портупея приобрела вид тонкого ремня, диагонально проходящего по латной "юбке" (примечание: а вот эта портупея уже наверняка делалась двойной: один ремень проходил вокруг талии и не давал сползать собственно портупее - см. рисунок). Ближе к концу этого столетия вместо одного портупейного ремня стали делать несколько: один пристегивался или привязывался под самым устьем ножен, а остальные крепились чуть ли не на середине. При этом меч висел не вертикально (как его вешали примерно с середины 14го века), а практически под углом в 45 градусов.
Приложение 2
Краткое руководство по пиклеванию кожи, взятое из архивов конфереции Русское холодное оружие
Алексей Б. Комментарий: Еще один вопрос к мастерам. Марк, Вы, наверное. точно ответите мне. Раскопал в домашних запасниках кожу, да какую, подошвенную - 5-8 мм толщиной. Кожа потрясающая, ей лет 50. Но... не гнется. Как сделать, чтобы эта кожа хоть чуть-чуть стала мягче, для хороших ножен лучше не бывает. Вечные ножны, я в свое время видел мачете с такими ножнами - конца прошлого века. Я так понимаю, что кожа специально выдерживалась в спирте и т.д. В чем ее теперь выдержать, чтобы ну хоть чуть-чуть сделать мягче?
Алексей Я знаю, что я итак ее обработаю и сошью и проклепаю, как надо. Но, все таки...как обработать в "обратную сторону"?
Марк Лучин Интересно и чем же этот коржик Вас так потряс:))? Тем, что не гнётся? :) В принципе конечно можно попытаться вторично выделать. Правда я с таких афёр не делал. Но технически это вполне возможно. Будет в своём роде прецедент для книги Гинеса:). Вам придётся вторично пропиклевать её. И пропиклевать изрядно! Пиклевание это процесс разрыхления коллагеновых волокон мездры. Происходит лучше всего в кислотной среде. но можно и ферментами. Сама по себе кислотная среда либо образуется за счёт брожения (мучная, овсяная, гречневая и др. выделка). Это называется квашением. Встарь именно так делали великолепные шубы, а и шапку мономаха тоже. Сейчас осталось очень мало специалистов пиклевания квашением или выделкой мозгами, печенью и даже мочой. Для человека городского квасильная вонь может оказаться непосильной пыткой. Поэтому в домашних условиях лучше всего пиклевать минеральными кислотами. Я выделывал и лис и енотов (будь он не ладен), очень много косуль. Даже две кошки. Лучше всего получалось уксусом, щавелевой и аккумуляторной серной. Так как у Вас кожа уже обезжирена, то сначала замочите её. Это называется правильно ОТМОКА. Отмокать должно в составе содержащем 2ст ложки соли и 1-2 таблетки антисептика (типа фурацилина) на 1 литр воды. Температура комнатная. Для такой тостой фанеры:) как у Вас нужно не менее 2 суток отмоки. Затем когда кожа размокнет и станет мягкая следующий этап пиклевание. Для быстрого эффекта хорошо намазным методом. Но пикель плохо идёт вглубь мездры. Такой способ хорош при выделке енота, лисицы, кабана и вообще больших не пушных шкур. Вам для проработки всей толщи нужно что-бы пикель пошёл внутрь. Для этого придётся воспользоваться окуночным методом. Составте пикель. Литр воды, 2ст ложки соли, пол стакана аккумуляторного электролита (продаётся в хозмагах). В это дело и положите кожу. Чем чаще Вы её будете там мять (только в резиновых перчатках!) тем качественнее и быстрее будет результат. Если в течении 6 часов не будет заметного размякания кожи добавте в пикель ещё пол стакана электролита. Время от времени мните и турсучте кожу. Процесс этот может занимать от 30 минут до 4 суток. В Вашем случае будет ближе второе. Что бы убедиться, что пикель прошёл внутрь надо скраю отрезать кусочки и смотреть на разрез - видно по разнице цветов где пропиклёвано, а где ещё нет. На "сушинку" здесь не попробуешь - слишком толстый матерал. В принципе можно довести кожу до совершенно тряпочного состояния. Потяните такое занаяте? Если да тогда напишу, что делать дальше. Решайте.
Алексей Б. Спасибо, Марк! Аккумуляторная кислота у меня есть, нет только перчаток, но пойду за ними сегодня. Я действительно решил попробовать, хуже не будет. Так что подскажите, Марк, что делать дальше, я имею ввиду после начала процесса пиклевания? Спасибо. Вообще, эти ножны я хочу сделать под "Люсю", а так как покупать придется сразу две - и для моего хорошего друга тоже, то и ножны придется делать в двух экземплярах.
Виктор, kvvk@mail.ru Если кожа на ножны, и нож не из нержавеющей стали, то кожу минеральной выделки использовать нельзя - оставшиеся в коже кислота и т.п. при увлажнении будут оржавлять нож. А имеющуюся у Вас кожу можно попробовать просто прожировать - рыбьим жиром или хоть косметическим кремом для рук.
Марк Лучин Виктор, всё верно - зажирить кожу можно и делать это лучше касторкой. Но сёдельную кожу или подошвенную (о которых по моему и идёт речь) не получиться умягчить так как надо. Что бы кислота не оставалась в коже её нейтрализуёт после пиклевания. Для этого разрыхленную кожу или шкуру помещают под гнёт для пролёжки на 6-24 часа. Оставшаяся кислота (как при голодном проявлении) доводит места недовыделанные или медленно реагирующие. Затем следует нейтрализация. Состав такой, сода 1 чайная ложка, 2 ст ложки соли, 1-2 таблетки антисептика. Выдерживают до 4-12 часов. Турсучить , через некоторые время придётся подсыпать ещё ложку соды (как увидите, что пузырков больше нет совсем). Затем следует дубление. Этот этап необходим для того чтобы кожа сохранила свои новые рыхлые свойства даже при последующем случайном намокании. Заодно растительными таниновыми дубителями кожа прокрашивается. А так же при дублении опять таки нейтрализуется уже не кислота в коже, а оставшееся от неё сложные кислотные остатки. Именно они могут реагировать с кожей Вашего лба (если это шапка) и лезвием клинка, если это ножны. Для дубления я беру ивовую кору (с крупных деревьев). Как можно мельче размалываю её (особое удовольствие) и варю (КИПЯЧУ!) её в течении 45-50 минут. Танины выходят в раствор (как в чае). Коры должно быть много! Чем больше тем лучше - как в украинском борще - что бы ложка стояла. На 1 литр этого раствора (потом!) добавляется 2 ст ложки соли и 2 таблетки фурацилина (или другого антисептика). Затем остужаю растовр до комнатной температуры и туда бросаю кожу (или шкуру). Чем больше турсучите её тем лучше. За процессом дубления смотрят так же как и за пиклеванием. Срезают краешек и видно прошло дубление насквозь или нет. Чем теплее раствор тем быстрее идёт дубление, но выше 42 градусов не поднимайте - кожа может свариться. Так как раствор тёплый, то микробы... поэтому антисептика надо немного больше. Как говориться с богом. Начните это, когда будете к завершению близко пишите. Самый важный для новичка процесс - сушка, расскажу как и что, заодно расскажу как полученную кожу прожировать правильно. Удачи.
