Поскольку реальные перекрестья средневековых мечей вовсе не столь гигантские, как их современные "реплики", перекрестье скорее всего придется подточить. Насколько - это зависит от того, что есть сейчас, и того, что необходимо получить. На упомянутой выше "лодочке" в середине (в районе прорези для черена) с боков было снято миллиметра по три, так что толщина стенок отверстия получилась примерно 5 миллиметров. На "шипах" было снято гораздо больше, так что перекрестье расширяется к середине.
Все это было проделано на точильном круге (очки обязательно, респиратор крайне желательно, перчатки тоже, поскольку мягкое железо раскаляется быстро), но если его нет или есть боязнь все испортить, то же самое можно сделать и напильником. Окончательная доводка производится напильниками, надфилем и шкуркой, или - если есть инструмент и желание сэкономить время - с помощью какого-нибудь универсального мини-инструмента вроде "Дремеля" или "Проксона", используя абразивные и резино-абразивные круги, а также различные шлифовальные и полировальные насадки.
Это довольно простое перекрестье, у которого нет даже паза под "пяту" клинка, а вот более сложный вариант:
Здесь отверстие под черен просверлено и затем обработано напильником, а паз под пяту выбран маленьким абразивным кругом. На средневековых мечах скорее всего эти операции делались в кузнице, но окончательная подгонка и обработка производилась уже слесарными методами
Надо сказать, что обдирка на наждаке позволяет в большинстве случаев получить достаточно точную и аккуратную геометрию, которую надо лишь немного доработать напильником. То есть изготовление перекрестья не представляло и в Средние Века особой сложности даже в том случае, если требовалась четкая выводка граней и хитрая форма. Конечно, от мастерства кузнеца зависило многое, например то, сколько железа приходилось спиливать напильником...
Посадка перекрестья
У многих из дошедших до наших дней средневековых мечей перекрестье (если оно есть) закреплено не жестко. Причину этого легко понять на примере рукояти очень хорошо сохранившегося меча 14го века, разобранной Оакешоттом перед реставрацией: перекрестье на этом мече (явно побывавшем в бою, судя по невероятно большому количеству зазубрин на клинке) раскреплялось двумя небольшими (около 3х мм) клиньями, вбитыми между перекрестьем и череном со стороны рукояти. После снятия клиньев перекрестье свободно двигалось. Разумеется этот пример вовсе не исключает вероятности посадки перекрестий "в горячую", но для большинства мечей скорее всего перекрестье держалось за счет точной подгонки, нескольких клиньев и деревянной обкладки рукояти, придавленой навершием.
Обкладки черена
Обкладки черена на большинстве европейских мечей века до 15го делались в виде деревянной "трубки", которая насаживалась на хвостовик и зажималась между навершием и перекрестьем. Никаких дополнительный способов крепления ее к черену (заклепок, клея и т.п.) в этом случае не использовалось.
"Трубка" делалась двумя способами:
1. Большая заготовка из тверого дерева просверливалась насквозь и затем прожигалась раскаленным хвостовиком (потеря закалки пяты клинка была не слишком страшной, наборот, у большинства исследованных мечей участок полосы перед перекрестьем был или не закален, или отпущен. Твердость металла в этом месте была ниже, чем ближе к острию клинку, но зато уменьшалась и вероятность того, что клинок переломится у перекрестья).
Запас материала по стенкам уменьшал вероятность испортить заготовку, особенно если учесть тот факт, что часто прожечь дыру за один раз не получалось и приходилось повторять операцию, разрушая края отверстия на торце, обращенном к перекрестью: на уже упоминавшемся мече, обследованном Оакешоттом кусок деревянной обкладки выгорел, само отверстие оказалось шире, чем надо, миллиметра на два и пошла трещина из-за которой через 600 с лишним лет и пришлось перебирать рукоять. Но несморя на эти дефекты, заготовку не выбросили, а использовали для монтажа: выгоревший кусок зашпаклевали мастикой, чтобы не раскололась поставили два железных пояска у перекрестья и под навершием, а чтобы не болталось внутри загнали тоненький деревянный клин. И похоже что это никак не сказалось на работоспособности меча и его эффективности в последнем бою, когда клинок оказался выщерблен, а дерево обкладок рукояти под перекрестьем пропиталось "темной органической субстанцией", которая согласно результатом лабораторных анализов, не была ни краской, ни лаком.
В современных условиях прожигать рукоять лучше на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. В первом случае для нагрева черена используется обычный костер, во втором можно использовать паяльную лампу. Необходимо запастись двумя-тремя просверленными заготовками, молотком, доской и емкостью с водой.
Клинок после этой операции может потемнеть в районе пяты. Поэтому рукоять прожигать лучше до того как клинок будет окончательно отполирован, или придется переаолировывать его заново.
Чтобы рукоять не начала тлеть, дерево заготовки может слегка увлажнить, а черен не надо греть до красного каления, достаточно чтобы он потемнел. После того как черен нагреется, клинок ставится вертикально, кончик клинка упирается в лежащую на земле доску, а на хвостовик и черен аккуратно набивается заготовка.
За один проход прожечь рукоять не получится, поэтому как только заготовка начнет идти туго, ее следует сбить с черена и повторить процесс. Ленится не надо, по сравнению с первым нагревом остальные проходят быстро и всего на насадку одной руояти уходит максимум 20 минут (не считая времени на разведение костра). Когда заготовка пройдена насквозь ее надо как можно быстрее сбить с черена и сбрызнуть изнутри водой, чтобы древесина перестала тлеть, и тут же прожечь вторую заготовку - на всякий случай.
Потом собрать клинок и обстругать заготовку по месту. Если заготовка треснула, не надо ее сразу выбрасывать: небольшие трещины можно проклеить и стянуть рукоять в этом месте обмоткой из льняной дратвы на клею.
2. Из деревянных дощечек делались две половинки, в каждой из которых выдалбливалась половина паза под черен. Затем половинки склеивались. Это требовало чуть больше времени и большей аккуратности в работе, зато позволяло избежать дефектов, перечисленых выше. В прочности особого проигрыша не наблюдалось, поскольку рукоять все равно обшивалась или обклеивалась кожей и очень часто обматывалась шнуром.
Второй способ гораздо более подходит для современных условий. Во-первых, сейчас проще раздобыть планки, а не бруски дерева, во-вторых такую рукоять можно сделать дома, не рискуя выкурить аутентичным дымом всех крыс и соседей.
Что получается в одном и другом случае можно представить по фотографиям (темная заготовка прожигалась, светлая - клеилась из двух половин). Рукояти для разных мечей, дырку прожигал не я.
Торцы, обращенные к перекрестью. Видно, что прожечь отверстие получилось не с первого раза:
Торцы, обращенные к навершию. На клееной заговке видно, что половинки пришлось склеивать еще раз, при этом неисторичной эпоксидкой:
